A 50 kms au sud d’Erfoud, le village de Merzouga marque le début du Sahara, les grandes dunes immenses qui courent sans se soucier des frontières. Par là, quelque part c’est l’Algérie, mais le vent passe au travers des pays.
Les Dunes de Merzouga sont une merveille de la nature et constituent l'une des fiertés touristiques de la province, situées non loin des centre d'Erfoud et Rissani (respectivement 50km et 40km), le visiteur reste ébloui par ces hautes dunes éternelles et notamment lors du lever et du coucher du soleil qui reste une vue féerique et unique au monde. Par ailleurs, les sables de Merzouga sont célèbres par ses propriétés thérapeutiques contre certaines maladies Rhumatismales.
L’Erg Chebbi est avec Chigaga le seul erg saharien au Maroc, immense et parcouru de très hautes dunes, en moyenne 150 mètres de hauteur. La couleur rouge de son sable pourra rappeler à certains les magnifiques dunes de Soslusvei en Namibie. Que ce soit un coucher ou un lever du soleil, vous pourrez pénétrer à l’intérieur des dunes, accompagné de dromadaires, et même faire l’expérience d’une nuit à la belle étoile, où vous découvrirez soudainement combien la voie lactée peut être brillante, loin de la pollution visuelle de nos grandes villes. L’erg abrite de nombreuses espèces d’oiseaux endémiques. Les endroits les plus sauvages se trouvent en passant par l’est. Enfin, il est possible, au printemps, qu’un lac saisonnier surgisse, au nord-ouest, attirant flamants roses et autres oiseaux d’eau douce.
D'un point de vue des paysages, les deux grands ergs marocains se valent. Chigaga est dans une zone plus désertique, mais les palmeraies autour de Merzouga sont attirantes aussi.
Chebbi est beaucoup plus fréquenté que Chigaga, mais avec un bon guide, il est possible de "passer au loin", et de vivre vraiment la solitude du désert. Chigaga est plus cher, étant donné qu'on ne peut y accéder qu'en 4X4. L'ambiance de Merzouga est plus agréable que celle de M'hamid.
 Merzouga est au bord de la route, c'est à la fois son avantage et son inconvénient. Les dunes sont facilement atteignables à pied ou en dromadaire à partir des petites auberges ou on peut se rendre par des pistes. Malheureusement, cela veut dire aussi beaucoup d'affluence, et beaucoup de monde, c'est peu compatible avec le désert. Aussi, comme dans tout endroit très touristique, le sens de l'accueil s'est peu à peu perdu au profit d'une vision plus "rentable" de l'hôte.
On est ici en pleine zone désertique. Il faut donc prévoir que malgré la chaleur du jour, les températures descendent assez bas la nuit (souvent proche du zéro), et prévoir malgré tout un bon vêtement chaud. Ce jour la, il faisait couvert et nuageux ce qui fit que le soleil et la chaleur ne fut pas brulant mais supportable.
L’inconvénient c’est que la lumière ne sera pas bonne pour réaliser des photos réussies.
 Les pluies, quand elles arrivent, sont souvent violentes. La terre argileuse a du mal à absorber le volume d'eau soudain et les rivières se remplissent assez brusquement, avant de déborder. Il est bien sur formellement interdit de camper dans un Oued et dans ses bords. La route peut alors être coupée, quelques heures, une journée tout au plus. En 2007 des pluies exceptionnellement violentes ont détruit une partie des maisons à Merzouga, qui ont ensuite été reconstruites.
En allant voir les dunes de Merzouga par la petite route de Rissani, l’appréhension, c’était de tomber sur une tempête de sable comme je l’avais connu il y a 20 ans de cela. Cette fois ci rien de tout cela. Tant mieux pour les motos car le sable passe partout. D’ailleurs sans avoir  principalement du vent , nous portions un bandana au visage pour nous proteger, et meme avec ce tissu sur la bouche, nous avalons quand même beaucoup de sable. Nous devons aussi se suivre à distance respectable, les 400 kilos de la moto n'appréciant pas les endroits tres sableux et une chute dans le sable est à prévoir. Heureusement ca n'a pas été le cas.
Nous arrivons aussi un peu tard car l’erg avec ses dunes  change de couleurs en fonction de la lumière du jour et en permanence. Peut-être pourrons-nous prendre ce merveilleux coucher du soleil sur les dunes. Mais le ciel est couvert et j'en doute de pouvoir atteindre la grande dune.
Tant pis, nous commençons notre ascencion à travers ces dunes impressionnantes. Bientôt le groupe l’un après l’autre rebrousse chemin et abandonne l'excursion des dunes. Et oui ! C’est pénible de marcher dans ces dunes de sable grandes comme des montagnes.
Malgré mon pied j’essaye de suivre Dominique qui est bien parti pour atteindre la zone algérienne. Mais avec la meilleure volonté possible, je dois me résigner. Le pied commence à me faire très mal et je suis loin de mon lieu de départ. Le soleil commence à se coucher , je m’assois sur le tronc d’un arbre couché dans un mini oasis.

 

























Je rencontre un Touareg qui me demande si une femme ne m’accompagnait pas ? Je lui réponds par l’affirmative. Il me dit : vite il faut la retrouver et il se lance à sa recherche. Je rentre tant bien que mal à Merzouga ou se trouve le groupe qui à du se réunir prés des motos. J’informe Jean Claude qu’un homme bleu est allé à la recherche de sa femme dans les grandes dunes.
Le Soleil est tombé et nous ne voyons toujours rien à l’horizon. Tout le monde commence à être vraiment inquiet. Les derniers guides et caravanes de chameaux viennent de rentrer. Personne n’a vu la gazelle Française ! Puis tout d’un coup l’un des derniers nomades nous répond l’avoir aperçu au bas de la grande dune au loin …. Nous scrutons l’horizon et enfin nous apercevons une silhouette. Elle est accompagné par le Touareg qu’il l’a retrouvé. Son confrère bleu nous dit qu’ils arriveront dans environs une demi-heure encore !
Ouf ! Nous commencions presque à paniquer. Nous rentrons de nuit pour retrouver l’hôtel Kasbah Tizimi à Erfoud que nous avons quitté aprés le dejeuner . La nuit dans cet hôtel magnifique sera bienfaitrice et reposante avant d'aller se coucher , un petit plongeon dans la piscine pour se mettre en forme. La belle vie quoi !!

                        DIAPORAMA DE LA BALADE

Meknès est loin d’avoir le prestige des autres villes impériales. C’est cependant une cité prospère qui conserve quelques trésors comme la porte de sa médina « Bab Mansour » construite sous Moulay Ismail reconnu comme l’une des plus belles portes du Maroc.

La ville est entourée de remparts de mosquées et de palais plus ou moins intéressants. Cette cité qui se voulait être un Versailles Marocain construite par son sultan ne subsiste plus que par quelques vestiges. C’est d’ailleurs le cas un peu plus loin pour l’ancienne Volubilis dont il reste des vestiges archéologiques assez intéressants.
Grace à une collection de mosaïques incomparable, Volubilis à été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’antique cité est toute proche de Fès et rien d’autres que le pas des touristes ne vient troubler le calme des lieux entourés par de nombreux oliviers.

Sous la domination des Romains, la ville se développe et s’enrichit grâce au commerce de l’huile d’olive. Puis déserté par les légions qui petit à petit iront s’installer vers Tanger, elle sera pillée par les projets pharaoniques du sultan qui pillera marbre et matériaux précieux pour ses palais de Meknès. Ensuite un tremblement de terre achèvera pour toujours la cité de Volubilis.
Les vestiges des demeures témoignent de la grande richesse de leurs occupants.

Les mosaïques ont été retrouvées en grand nombres dans les maisons et dans un bon état de conservation. Une dizaine de demeures présentent de remarquables décors. J’aperçois au loin sur les colonnes des nids de cigognes, je me précipite pour les prendre en photo avant même d’admirer les mosaïques. C'est vrai que je connaissais deja ce site pour  y etre venu il y a 20 ans. Je laisse le soin à mes amis de voyage pour découvrir les premiers les vestiges de la cité ancienne.
A partir des ruines de Volubilis, nous pouvons apercevoir au loin le village de Moulay Idriss merveilleuse ville sainte. C’est ici qu’est enterré le fondateur de Fès, et surtout l’arrière petit fils de Mahomet qui a réussi à convertir à l’Islam les berbères de la région.
Aujourd’hui, Moulay Idriss est la ville Sainte du Maroc et le pèlerinage jusqu'à ce village équivaut chez les musulmans de condition modeste, au voyage à la Mecque. Il commence à se faire tard , le site va fermer. Les gardiens et les guides des lieux attendent avec impatience que nous reprenions nos motos. En quittant la cité de Vollubilis ,nous nous apperçevons que nous avons besoin d’essence car depuis le départ de Fès ce matin, nous avons encore fait beaucoup de kilometres et l’itinéraire de retour sera encore bien conséquent. Par bonheur, nous trouvons une station Afriquia à proximité du site.
Forte de plus de 400 stations sur le territoire Marocain, cette compagnie est la N°1 sur le marché national et existe depuis 1959. Tout le long de notre voyage nous rencontrerons des stations services Afriquia très moderne avec plusieurs services adaptés pour le voyageur et le routard : Bar/restauration, lavage, mosquées, alimentations etc ... Ma moto etant vraiment sale, je me decide de la faire laver dans la station pendant que mes partenaires prennent un thé à la menthe. La moto sera laver,rinçer,bichonner par deux des pompistes pour la modique somme de 35 Dirhams (3€) . Maintenant , nous devons rentrer par l’autoroute qui relie Meknès à Fès car la nuit tombe vite et nous ne voulons pas rentrer trop tard à l’hôtel puisque une nouvelle soirée spectacle nous attend.
Nous avons tout juste le temps de rentrer à l’hôtel pour prendre une douche et se changer car ce soir nous avons rendez vous dans le restaurant d’un palais des "mille et une nuit".
Al Fassia est situé à l'entrée de l'ancienne médina, pas tres loin du Palais imperial et du quartier juif ou nous étions ce matin. Le restaurant propose une cuisine marocaine traditionnelle dans le décor du Palais Jamaï, comportant plafonds peints et décorations de stuc. Construit en 1879, dans un style mauresque des plus raffinés, il devint la résidence du Grand Vizir de Jamaï.
La cuisine tourne autour de plats typiques où l'on peut déguster chorbas, pastillas, hariras, tajines, salades de fruits frais et vins locaux (Boulaoune) dans une ambiance musicale entretenue par un orchestre arabo-andalou. Troubadours, magiciens, danseurs et danseuses du ventre defilent l'un apres l'autre pendant notre dinner. Bien sur, je n’ai pu m’empêcher  d’emboiter le pas de la danseuse de baladi et de sharqi qui m'a si gentiment invitée à cette danse si sensuelle .  Ce n'etait pas Sheherazade mais elle lui ressemblait presque !! hi hi hi


PETITE HISTOIRE DE LA DANSE ORIENTALE

C'est au 19ème siècle, durant l'expédition de Napoleon Bonaparte en Egypte que pour la première fois on utilisa le terme de « danse du ventre ». En effet, seuls les mouvements du bassin, des hanches ainsi que du ventre parfois dénudé de ces fameuses almées ou ghawazi  retinrent l'attention des soldats en quête d'exotisme.

 






















La danse orientale va alors connaître une évolution sans précédent dans toute son histoire à partir du début du 20ème siècle. Une femme d'origine syro-libanaise, nommée Badia Masabni entrepris d'ouvrir le plus grand  casino au Caire, le « Casino-Opera », offrant des spectacles de qualité à un public colonial, touristique, et à l'aristocratie égyptienne.

Badia Masabni envisagea de développer une danse plus sophistiquée, et plus raffinée que la danse des ghawazi et des almées, en utilisant des éléments nouveaux tel un décor somptueux, (inspiré du folklore ainsi que des bases de danse classique) l'introduction du voile et du costumes deux pièces à sequins, inspirés tous deux du style hollywoodien.
 Ainsi naît le Raks Sharki, que l'on traduit par « danse  orientale », danse inspirée de l'orient et de l'occident, beaucoup plus riche et plus technique que son ancêtre le Baladi (danse populaire ).

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